Официальная группа Вконтакте сервиса Автостория в Бетонном проезде, 5

32 лет. Обязанности: прием звонков, консультация клиента, составление и мониторинг рабочего графика, уточнение наличия на складе, отражение информации в таблице. Условия: работа на полную ставку. З/п от 700 до 900 + BYN. Расчет по% от продаж. Период обучения (5—14 дней). У нас работают только лучшие менеджеры! Ждем человека, готового стать профессионалом в сфере автомобильных стекол! Расчитываем на длительное сотрудничество! Звонить по номеру Лайф) с 10:00 до 18:00.

01.03.17.
Команда «Медведя» ждет тебя, ведь НАЧАТЬ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО.

72 год) 8. Alfa Romeo RZ с минскими номерами в Москве

поможет WD-40. Сбрызните и протрите.
— Если на вещи остались следы клея, то стоит только побрызгать на них растворителем WD-40, оставить на минуту, а затем протереть влажной тряпкой. С рук так же можно удалить остатки суперклея.
— Часто на полу остаются темные отметины от обуви, от них тоже можно избавиться при помощи WD-40.
— Ведешка поможет избавиться от большого числа различных пятен. Пятна могут быть от: чая;томатов; крови; помады;растений;смолы.
— Удалять пятна можно не только с одежды. Можно очистить от пятен ковер, от налета унитаз, холодильник от загрязнений. При помощи WD-40 можно ухаживать за кожаной мебелью.
— Если новую (и не только) обувь обрабатывать ведешкой, то она приобретает хорошие водоотталкивающие качества, что обязательно скажется на сроке службы обуви.
— Если вы играете на каком-нибудь струнном инструменте, то WD-40 вы сможете очистить и смазать струны.
— Хозяйкам иногда приходится сталкиваться с проблемой, когда две стеклянные посудины как будто срослись и никак не разъединяются. Необходимо сбрызнуть посуду растворителем и подождать, когда он глубоко проникнет. Тогда посуда с легкостью разъединится.
— Так же ведешка поможет снять с пальца тугое кольцо.
— Чтобы застежка-молния хорошо открывалась и закрывалась, ее надо сбрызнуть из баллончика. Если же вы боитесь испачкать ткань, WD-40 можно нанести при помощи кисточки.
— WD-40 можно применять для отпугивания насекомых (тараканов, муравьев, ос). Обработанные этим средством места насекомые будут избегать.
— Так же можно защитить предметы от собак и других животных. Ваш щенок перестанет грызть обработанные ведешкой провода, а взрослые собаки не будут рыть ямы на вашей клумбе.
— Если голубям приглянулся ваш балкон или подоконник и вам надоело постоянно убирать птичий помет и перья, то WD-40 избавит от этих проблем. Обработайте поверхности аэрозолем и голуби забудут к вам дорогу.
— На обработанных WD-40 цветочных горшках не появляется налет, и они выглядят как новые.
— Если вы пропитаете деревянные ручки новых инструментов этим средством, то ручки не будут впитывать влагу, станут гладкими и прослужат гораздо дольше. А обработанные металлические части инструмента не будут подвержены коррозии, т.к. WD-40 очищает, смазывает их.
— Водоотталкивающие свойства WD-40 домохозяйки могут использовать для своих целей. Обработайте стекла душевой кабины, и капли воды не будут на них задерживаться. А обработанные зеркала не будут запотевать.
— При помощи WD-40 вы можете предотвратить налипание снега на окна. Так же снег не будет налипать и на обработанную лопату, что облегчит вам работу.
— Смазывать WD-40 разные механизмы одно удовольствие. Замки не надо разбирать, т.к. благодаря красной трубочке (продается в комплекте с баллончиком) аэрозоль с легкостью добирается до самых труднодоступных мест.
— Благодаря WD-40 ваши двери и окна перестанут противно скрипеть, ножницы не будут заедать, а зонт с обработанной ручкой будет открываться лучше, чем новый.
— WD-40 может быть полезен и для спортсменов, которые могут очищать, смазывать и защищать свое оборудование: велосипеды, коньки, ролики, лыжи, лодки.

глупых. Остались только ленивые люди, которые не хотят делать какие-то лишние движения, либо упрямые, которые даже, если что-то узнают, все равно сделают все наоборот.
_
Естественно, это не значит, что если ваш «теплый автомобиль» не заводится с утра или вас понесло по дороге, то вы относитесь к этой категории граждан. Ведь бывают и случайные явления. Просто наша задача состоит сейчас в том, чтобы уменьшить количество этих случайных явлений, и не перепутать обычное невезение с собственным упрямством или ленью. В этом случае с машиной повезет тем, кто долго запрягает или готовит сани летом.
1. Готовьте сани летом. Это первый способ, чтобы зимой завелась машина. Поздней осенью самое время, чтобы подготовить машину к зиме. В аккумулятор подлейте воды, протрите его, а лучше будет, если вы почистите наждачной бумагой клеммы и сильно прикрутите их. Если АКБ уже не достаточно новая, то лучше замените ее.
Замените моторное масло, чтобы оно было менее вязкое: синтетику с показателями 0W или 5W или полусинтетику. Выкрутите и проверьте свечи, нет ли на них нагара, и если будет необходимость, замените их. Проверьте трубки, которые идут от впускного тракта к другим элементам или системам, на целостность, а также проверьте плотность мест их соединения. Следует убедиться в том, чтобы не проскальзывал ремешок генератора. Приобретите аэрозоль типа «Быстрый старт». Чтобы не замерзали стекла, залейте в бачок незамерзающую жидкость для стекол. В морозную погоду особенно она не нужна, но если она замерзнет, то повредит каналы, по которым она проходит. Положите в багажник буксировочный трос и провода прикуривателя.
2. Главный виновник того, что не заводится автомобиль это аккумулятор. Когда на дворе сильные морозы его рекомендуют снимать на ночь и нести в помещение. Если водитель женщина, то для вас утомительно будет таскать АКБ и присоединять каждый день его, пока на улице стоит мороз. А если все это утомляет, купите себе новый аккумулятор, либо найдите для своего автомобиля гараж, пусть он будет и не отапливаемый. В закрытом помещении температура воздуха немного больше, чем на улице.
3. Перед тем, как завести автомобиль «разбудим» свой АКБ: включим обогрев заднего стекла, противотуманные фары, всего несколько секунд включим ближний (на 15 или 20 секунд) или дальний свет (10 секунд). Тогда немного согреется электролит и повысится его емкость.
4. Выключим печку, обогрев заднего стекла, кондиционер, магнитолу и фары. Выжмем сцепление и начинаем заводить. Если двигатель инжекторный, то на «газ» не нажимаем. Очень часто за 10 или 12 секунды, то есть с первого раза двигатель не заводиться, здесь нужно все заглушить, еще подождать полминуты и операцию повторить.
Не рекомендуется долго гонять стартер. Если с каждым разом двигатель крутится дольше, тогда есть смысл перезапускать двигатель и повторять, пока полностью не заведется мотор. Самое большое это нужно сделать 5 или 7 попыток.
5. После запуска медленно отпустим сцепление, КП держим нейтральной, и не меньше 2 минут. Если двигатель карбюраторный 10 или 15 минут прогреваем машину, а потом едим.
6. Для морозной погоды есть два «нельзя». Машину нельзя мыть. Нельзя оставлять ее на всю ночь на ручнике. Не пытайтесь делать иначе, так как примерзнут тормозные колодки. Но с этой бедой наши люди придумали, как справиться. Попросите водителя другой машины, пусть он немного «подует» на колесо вашей машины из своей выхлопной трубы. Если есть куда подключить фен, то феном лучше всего отогреваются замерзшие замки. Кому-то приходилось пользоваться разными жидкостями для размораживания замков, но можно замерзнуть, пока при их помощи откроешь замок, либо сама эта жидкость окажется внутри бардачка автомобиля.
7. Жители севера ночью не спят, а каждые два часа прогревают свои автомобили, ведь у них морозы доходят до 40 или 50 градусов. А кто спит, имеют сигнализирующее устройство с пультом дистанционного управления, они имеют память, которую можно запрограммировать на запуск от времени простоя или от градуса мороза. Стоит такая штука от 200 долларов.
А кто богаче, имеют пусковое устройство, которое стоит от 4000 рублей, или есть полностью автономное пусковое устройство, которое стоит еще дороже, но зато с запуском не будет никаких проблем.
8. Если в соответствии с пунктами с 1 по 5 машина не завелась, попробуем более радикальные меры. Заглушив мотор вечером, зальем в маслоналивное отверстие 10—200 г 92-го бензина, снимем разъем с датчика Холла и крутим несколько оборотов стартера. Утром поставим разъем на Холл и заведем машину.
9. Нужно знать, что нельзя применять некачественный бензин, для двигателя это настоящая беда, особенно в мороз. Когда морозная зима, то при остановке на парковку, в автомобиле держим уровень бензина не более 2/3 объема бака. Тогда это в значительной мере уменьшит количество вредного конденсата. От него советуют покрывать специальным силиконом трамблер и провода.
10. Самые радикальные меры, которые применят профессиональные водители с многолетним стажем. Масло должно быть полусинтетика, на ночь аккумулятор нужно ставить в тепло. В двигатель – антифрикционные присадки. В карбюратор впрыскиваем эфирную жидкость «Быстрый старт». Все эфирные жидкости применяем согласно инструкции. Свечи должны быть чистыми, не старыми, лучше иридиевые, с уменьшенным зазором.
Утром смотрим, не забило ли выхлопную трубу льдом. Поморгаем дальним светом и поедем. Но едим сначала не так уже быстро. Проедим со скоростью 40 километров в час и проедим так несколько километров, пока машина окончательно не прогрелась.
Ну, а если что, тогда цепляем автомобиль на «галстук», включаем 2 передачу и тогда она заведется. Но когда она заведется не давайте ей заглохнуть, нажмите на педаль газа и выключите сцепление. Если и это не поможет, то лучше оставьте ее в покое, ведь у нее есть тоже душа. Просто сегодня ей не хочется никуда ехать. Если конечно, не виноват топливный насос.
Теперь мы знаем про 10 способов, завести автомобиль на морозе. Попробуйте на практике воспользоваться этими способами, и возможно, тогда у вас не будет такой проблемы, как завести на морозе свой автомобиль.

• может быть сильно изношена подвеска,
• при сильном износе поверхности тормозного диска.
Чтобы проблему устранить, для начала проверьте, правильно ли установлен тормозной диск. Лучше всего это сделает механик, который проверяет тормозной диск с помощью использования цифрового индикатора осевого и радиального биения. Если биение и вибрация возникает на низких скоростях, то это наверняка от изношенных тормозных дисков. Если же на высоких скоростях (от 100 км/ч) – это уже так называемая горячая вибрация, и она возникает от перегрева тормозных дисков. Перегрев в тормозных дисках может быть из-за несоответствия фрикционного материала колодки, которая применяется в данном автомобиле, или если производитель использует некачественный материал для заготовок.
Современные разработки позволяют улучшить тепловую проводимость благодаря новым компонентам для изготовления тормозного диска. Теперь материал тормозной колодки содержит умеренный абразив, что позволяет поверхности тормозного диска изнашиваться бережно и колодка будет работоспособна более длительный период.
2. Что заставляет тормоза пылить
Обычно для изготовления тормозных колодок применяют асбест, это и есть причина пыли. В качестве альтернативы можно использовать или стальные волокна или арамидные. Так как арамидные волокна отличаются самой высокой прочностью, то они подходят для изготовления тормозных колодок просто идеально. Если же производитель будет использовать арамидные волокна и небольшой объем стальных волокон, такие тормозные колодки будут выделять незначительное количество тормозной пыли.
3. Тормозная линька (выгорание)
Любые тормозные колодки содержат небольшое количество органики. Это смола, которая превращает фрикционный материал в общую массу, она является продуктом нефтеперегонки. Когда смола перегревается, она превращается в газ, а это приводит к аквапланированию колодки на пленке из газа. Этот процесс получил название «линька» тормозов. Колодки могут «линять» один или два раза, но дешевые и некачественные тормозные колодки «линяют» чаще и независимо от температуры торможения.
4. Температуры торможения
Каким бы интенсивным ни было движение вашего автомобиля, температура между колодкой и диском не превышает 370С. Если речь идет о спортивных автомобилях, то тут температура поднимается до 480—650С, а на чемпионатах по автоспорту достигает отметки 850С, диски при этом раскаляются до красного свечения. Как бы ни было велико искушение, не стоит использовать гоночные колодки, если вы только считаете себя гонщиком, но не имеете никакого отношения к гонкам. Выбирайте тормозные колодки для своих потребностей.
Дело в том, что гоночные колодки не эффективны в обычном автомобиле, потому что нуждаются в разогреве. Для полноценного их использования они должны разогреться до 150—180С. Кроме того они совершенно не подходят для торможения в городе, тем более на красный свет. Обычные колодки эффективнее при небольших тормозных температурах и не нуждаются в разогреве. При этом чем энергичнее вы их используете, тем лучше становятся их свойства (эффект прогрессирующего торможения).
5. Шум — «Легкое посвистывание» / Попискивание (на малой скорости)
Если вы сторонник довольно аккуратной езды и не используете тормозную колодку слишком часто, то при остановке автомобиля можете услышать звук, напоминающий легкий свист. Для избавления от шума, машине нужно дать пробежаться несколько сот километров. Тогда колодки притрутся, и станут соприкасаться с тормозным диском на 100%. Если все- таки периодически вы слышите шум снова, в качестве лекарства можно прописать ежедневную нагрузку на тормоза на прямолинейном участке дороги. Когда колодки полностью притрутся к диску, проблема исчезнет.
6. Скрежет (постоянный, громкий визг при пользовании тормозной колодки)
Проблема возникает, когда колодки еще не полностью садятся на тормозной диск. Для новых колодок рекомендуется проехать около 800 километров. Иногда такой шум может возникать, если тормозной диск, на который установили колодки, был с поцарапанной поверхностью. В принципе это не страшно, просто для притирок колодок необходимо больше времени.
7. Звук металла по металлу
Такая проблема возникает редко, потому что в основной массе тормозных колодок металла содержится немного. В первую очередь нужно исключить износ тормозных колодок. Если тормозные цилиндры заклинило или тормозные диски в плохом состоянии, то тормозные колодки изнашиваются очень быстро.
На колодках есть металлическая скоба, роль которой служить индикатором износа. Когда достигается критическая толщина, скоба начинает касаться тормозного диска и издавать соответствующий звук, сообщая владельцу о необходимости заменить колодки.
8. Быстрый износ колодок
Почему колодки изнашиваются слишком быстро? Да по тысяче причин. Это может быть и заклинивший тормозной суппорт, и неправильно подобранный состав колодки или неудовлетворительное состояние самого тормозного диска. Если вы поменяли суппорт и тормозной диск, осталось только подобрать колодки более подходящие по составу.
9. Неровное торможение (занос влево или вправо)
Если вы заметили подобную проблему в своем автомобиле, срочно обращайтесь к механику. Такое явление требует немедленного устранения, потому что очень опасно. Вызывать неровное торможение может усадка колодки на тормозной диск с некачественной поверхностью или загрязнение колодки смазкой. Чтобы не повредить фрикционный материал рекомендуется не использовать смазку рядом с тормозной колодкой.
10. Ватная педаль тормоза
Если состояние тормозного диска в вашем автомобиле оставляет желать лучшего, вы можете заметить, что педаль тормоза после замены тормозных колодок становится ватной. Обычно достаточно хорошо поработать тормозной педалью на безлопастном участке дороги. Если это не помогает, выходом из создавшейся ситуации может стать прокачка тормозной системы. Может оказаться, что тормозная жидкость вобрала слишком много воды из воздуха (есть у нее такое свойство) и закипает, выпуская в систему торможения пузырьки воздуха. Как результат — торможение ухудшается.

29. Скоростной предел
30. Грузовик
31. Рыцарь дорог
32. Автомобиль
33. Гонщики
34. Кольцевые гонки
35. На предельной скорости
36. Без тормозов
37. Максимальная скорость
38. Нитро
39. Крутой форсаж
40. Сумасшедшая езда
41. Молния
42. Доказательство смерти
43. Формула 1
44. Топ гир
45. Срочная доставка
46. Три метра над уровнем неба
47. Без тормозов
48. Стритрейсеры
49. Турбофорсаж
50. Герби снова на ходу
51. Сенна
52. Дни грома
53. Мишель Вальян: Жажда скорости
54. Зажигание
55. Двойной обгон
56. Идальго: Погоня в пустыне
57. Гонки сектора D
58. Нью-йоркское такси
59. Тур де шанс
60. Тачка № 19
61. Большие гонки
62. Мантикора
63. Доказательство смерти
64. Гонщица
65. Патрик Демпси в гонке Ле-Мана
66. Белградский призрак
67. Неуловимый
68. Дуэль
69. Крутой вираж
70. Самый быстрый Индиан

ией, а именно приобрести специальные присадки в двигатель для уменьшения расхода масла. Может, в вашем двигателе кольца всего лишь залегли, а вы из-за этого половину двигателя разберете. Не слушайте советы бывалых, не заливайте в цилиндры солярку, керосин и т. п. Сегодня появились более эффективные препараты, а дедовские способы безнадежно устарели.
Правда, особо на чудо не надейтесь, и дело здесь не в плохой химии, а в том, что момент ее применения обычно упускается: владелец замечает, что двигатель начал расходовать масло, слишком поздно, когда уже пошли необратимые процессы — начали стираться маслосъемные кольца.
И тем не менее сначала надо попробовать химию, не забыв, конечно, после ее применения сменить масло.
▪Расход масла через маслосъемные колпачки
Да, маслосъемные колпачки, как ни банально это звучит, именно они могут стать причиной повышенного расхода масла в двигателе. Кто-то скажет: мол, из-за колпачков не может быть большого расхода масла на угар, в этом виноваты маслосъемные кольца.
Действительно, если колпачки слегка изношены, то расход масла, может, и не будет большим. А если колпачки слетели с направляющих втулок клапанов или они уже давным-давно отслужили свой срок службы? Не такое уж редкое явление, ведь эту высококвалифицированную работу выполняют сейчас все кому не лень. Может быть сломанной и направляющая втулка, и даже не одна.
Итак, совет второй. Попробуйте заменить маслосъемные колпачки, это дополнительный шанс не начинать капитальный ремонт двигателя и эпопею с кольцами.
▪Приступаем к замене колец двигателя?
Замена колпачков ничего не дала? Теперь можно покупать кольца? Нет. Сначала надо узнать, кольца какого размера нам нужны, а для этого придется заглянуть внутрь двигателя: снять головку блока, поддон и вытащить поршневую. Даже если двигатель действительно не ремонтировался, после осмотра может оказаться (и так часто бывает), что придется растачивать цилиндры и покупать кольца ремонтного размера. Из этого следует, заранее никогда кольца двигателя не покупайте.
Еще важный момент. Прежде чем начать разбирать двигатель, надо составить хотя бы приблизительную смету расходов: узнать стоимость запчастей и работы (если обратитесь на СТО или к частнику). Причем надо брать по максимуму: с учетом возможной расточки цилиндров, а значит, со снятием-постановкой двигателя, в общем, капремонта двигателя.
Если Вы собрались сами делать ремонт двигателя и менять кольца, то тут понадобятся необходимый инструмент. Кроме универсального инструмента понадобятся нутромер, оправка для установки колец, динамометрический ключ для затяжки гаек шатунных болтов, набор щупов; без них обойтись можно, но вероятность затем несколько раз переделывать свою работу резко возрастет. К тому же, нужен будет гараж с лебедкой, чтобы можно было поднять двигатель и желательно помощник.
Есть ли у вас всё вышеперечисленное или лучше отдать ремонт двигателя профессионалу? Ведь неправильно установив кольца, все свои усилия и затраченные средства вы пустите на ветер.

й). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или, как говорят ещё в народе, клапанный.
После нагрева двигателя, его детали расширяются. Следовательно, на холодном двигателе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.
Если клапаны неправильно отрегулированы, то это может привести к снижению эффективности работы двигателя и даже уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать. При больших же зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать и Вы услышите металлический стук.
Каждые 20—30 тыс.км нужно проверять и при необходимости регулировать клапана. Данные тепловых зазоров есть в любом руководстве по ремонту и обслуживанию автомобиля. Мы же приведем некоторые тепловые зазоры для отечественных автомобилей ВАЗ. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры РАЗНЫЕ!
Регулировка зазоров клапанов двигателя
Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом, определенной толщины, регулировка производится поворотом регулировочных винтов коромысел (на автомобилях ВАЗ, кроме -08, -09, «десяток», — головкой регулировочного болта) в требуемую сторону.
Для того, чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который Вы собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла этих клапанов должны свободно качаться в пределах зазора.
Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки проверьте снова зазор. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходит в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте зазор точнее.
Затем, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать ТОЛЬКО по часовой стрелке и ТОЛЬКО за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал и за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.
Регулировка клапанов на двигателях ВАЗ
Проверка зазора между рычагами и кулачками распределительного вала: 1 — щуп; 2 — регулировочный болт; 3 — контргайка регулировочного болта.
В таких двигателях порядок регулировки клапанов следующий. Проворачиваете коленвал по часовой стрелке так, чтобы метка на звездочке распределительного вала точно совпала с меткой на корпусе подшипников. В это положении зазор регулируется у выпускного клапана 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра (соответственно, 8-й и 6-й кулачки).
Держите регулировочный болт рычага гаечным ключом, другим ключом ослабьте контргайку. Добейтесь необходимого зазора с помощью регулировочного болта. Затяните контргайку. Щуп должен входит в зазор с легким защемлением.
На автомобилях (а точнее в их двигателях) ВАЗ-2109, -09, -10 и т.д. тепловые зазоры регулируют с помощью регулировочных шайб. Они бывают толщиной от 3 до 4,5 мм.
После того, как Вы отрегулировали зазоры в клапанном механизме, запустите двигатель и послушайте его работу на различных режимах. При регулировке важно и то, чтобы клапаны были правильно притерты. Также клапаны не должны быть разбиты на концах и зазор во втулках не должен превышать нормальный.

ельзя забывать и о влиянии амортизаторов на разгонную и тормозную динамику автомобиля.
Так, при разгоне автомобиль «приседает» назад, нагружая задние и разгружая передние колеса, снижая тем самым их сцепление с дорогой. При торможении наблюдается обратная картина. Основная нагрузка ложится на передние колеса, а задние лишь слегка притормаживают. И в той и в другой ситуации идеальным было бы состояние, при котором автомобиль сохранял бы свое нормальное «горизонтальное» положение. Примерно та же картина и при маневрировании, но здесь нагрузка смещается не по осям, а по сторонам автомобиля.
Резюмируя, можно сказать, что главной задачей амортизаторов является удержание колеса в постоянном контакте с дорогой во избежание потери контроля над автомобилем. Для чего колесо должно как можно мягче и четче обогнуть препятствие и так же четко и быстро вернуться на дорогу, обеспечивая необходимое сцепление. Современные тенденции сводятся к тому, что, к примеру, пружины или рессоры лишь поддерживают вес автомобиля. Всю остальную работу берут на себя именно амортизаторы, как более точный инструмент. Вот почему так важен их правильный выбор.
Какие бывают амортизаторы?
Наиболее распространены амортизаторы двух видов – гидравлические и газогидравлические (часто их называют газонаполненными или просто газовыми). В гидравлических амортизаторах гашение колебаний упругих элементов подвески происходит просто за счет перетекания жидкости (обычно это масло) из одного резервуара в другой и обратно через систему клапанов. В газогидравлических также присутствует жидкость, однако она предварительно “поджата” небольшим объемом газа, который, в отличие от жидкости, имеет свойство сжиматься.
К слову, у газогидравлических амортизаторов есть “классический” недостаток, особенно ярко проявляющийся на наших дорогах. При неизбежной тряске воздух вспенивает масло и создает “воздушные ямы” в работе амортизатора. При интенсивной же вибрации возникают воздушные пузырьки низкого давления, что не только снижает эффективность работы амортизатора, но и довольно быстро приводит его в негодность. Срабатывает эффект кавитации, когда мелкие пузырьки просто разъедают стенки и другие детали устройства.
В переднеприводных автомобилях, столь популярных сегодня, сосуществуют два принципиально разных вида амортизаторов – классические задние и передние, типа McPherson. McPherson – это амортизаторы с телескопической гидравлической передней стойкой довольно сложной конструкции.
Как проверить неисправность автомобильных амортизаторов?
Исправные амортизаторы. Не чувствуешь тряски и вибрации, да и шума в автомобиле меньше. Состояние амортизаторов сказывается на всем, что связано с автомобилем. Плохие амортизаторы – это и ухудшенный разгон машины, и проблемы с плавностью хода, торможением, прохождением поворотов и преодолением подъемов и спусков – словом, все, что способно привести к аварии из-за увеличившегося вследствие вибрации проскальзывания колес.
Между тем, самостоятельная проверка исправности амортизатора весьма проста. Достаточно визуальным осмотром определить, нет ли потеков жидкости на корпусе амортизатора, а затем интенсивно покачать автомобиль по очереди за каждый угол, нажав на крыло или бампер три-четыре раза. После этого кузов должен совершить лишь одно “возвратное” движение до номинального уровня. Если же машина качается дольше или при этом слышны отчетливые стуки, амортизатор можно считать неисправным и его стоит заменить.
Какие амортизаторы лучше поставить?
В отличие от различных «расходных материалов», замена амортизатора влияет на соотношение комфорт/управляемость довольно-таки значительно. Необходимо заметить, что когда вы улучшаете один параметр, ухудшается другой. А вот что важнее и насколько — вам следует определиться самим, всё равно не получив квалифицированной консультации специалистов вам не обойтись. А вообще вам следует знать, что многие автопроизводители всегда указывают, какие амортизаторы подходят для вашего автомобиля.
Данный подход тоже оправдан, так как большинство амортизаторов специально рассчитаны только под определенный автомобиль. В любом специализированном магазине имеется каталог, по которому вы можете выбрать, какой амортизатор подходит для вашего авто.
Имеется ещё один аспект, который касается только отечественной автотехники — чтобы угнать за низкой себестоимостью, многие российские автомобили покидают конвейер «на том, что подешевле». Я думаю, вы сами хорошо понимаете, что управляемость данной комплектации оставляет желать лучшего. Вообще то, вам и не нужно знать, какие амортизаторы стоят в вашем авто, это следует знать работникам, обслуживающим ваш автомобиль.
Единственно, на что следует обратить внимание — нравится ли вам поведение своего автомобиля или нет. Но если вы умеете ценить управляемость, прекрасно справляетесь с критическими режимами, то хотите ли вы этого или нет, вам придется разобраться в настройках подвески. А если вы являетесь спокойным водителем, редко выбираетесь за городскую черту, то есть большая вероятность того, что за всю свою жизнь вы так и не узнаете, какие у вас стояли амортизаторы.
Более того, прежде чем ставить газонаполненные амортизаторы, учитывайте, что они намного жестче гидравлических. И для многих из нас «табуреточный» комфорт не искупается улучшенной управляемостью. Особенно будут недовольны пассажиры, которые вообще, подозреваю, не способны осознать прелесть таких понятий, как управляемый занос, езда в скольжении и кайф от боковых перегрузок при поворотах.
Следующий немаловажный параметр — это цена. Может отличаться на разные типы амортизаторов от разных производителей на порядок, а то и больше. А вот целесообразность — отдельная песня. Нет смысла ставить на подержанную технику дорогие амортизаторы, а кузова подержанных российских автомобилей «по жизни» довольно хлипкие, на жестких спортивных амортизаторах умирают очень быстро. Поэтому снова и снова отправляем вас к специалистам, которые подскажут, когда менять амортизаторы и на что.
Как работает автомобильный амортизатор
При работе амортизатора необходимо предусмотреть множество различных вариантов и характеристик его функционирования. Ведь дорога имеет куда более сложное покрытие, чем в теории, да и автомобиль едет не всегда по прямой. Нюансов очень много. К примеру, несколько последовательных кочек заставляют его работать прерывисто: не успев толком распрямиться, амортизатор снова должен работать на сжатие. Нужно обеспечить и комфортное обрабатывание мелких неровностей, а на крупных избежать полного сжатия амортизатора, грозящего его пробоем. Здесь, как нигде более, важен компромисс – оптимальный баланс между комфортностью и точной управляемостью.
Следующая большая проблема – теплообразование. И чем выше вязкость жидкости или меньше перепускные отверстия поршня, тем выше жесткость амортизатора и больше выделяется температуры при его работе. Отвод тепла – очень важная задача. Но и минусовая температура доставляет немало проблем. При большом минусе масло, находящееся внутри амортизатора, может загустеть, что сделает амортизатор более жестким. Характеристики могут меняться до нескольких десятков процентов. В данном случае все решает правильный подбор масла.
Далее вопрос – аэрация. Поскольку в современных амортизаторах наряду с маслом присутствует и некий газ, они могут смешиваться в процессе работы, и масло превращается в пену. А поскольку пена, в отличие от масла, может быть сжата, это резко снижает эффективность демпфирования.
Не менее важный вопрос – расположение амортизаторов. Наиболее выгодное, с точки зрения работы, место – как можно ближе к колесу, точно перпендикулярно плоскости подвески. Установка амортизатора под углом (как это часто бывает) снижает его демпфирующую эффективность (отклонение от перпендикуляра подвески +/– 50 О – эффективность амортизатора 68%).
Все вышесказанное возводит амортизаторы с позиции банального автомобильного узла в сложнейшую и многогранную науку. И как в любой другой области, здесь также существуют различные конструкторские и компоновочные решения поставленных задач.

тации двигателя (использование некачественного масла, увеличение сроков технического обслуживания, длительное использование автомобиля под нагрузкой и др.)
— Практически все неисправности кривошипно-шатунного механизма (КШМ) могут быть диагностированы по внешним признакам, а также с помощью простейших приборов (стетоскопа, компрессометра). Неисправности КШМ сопровождаются посторонними шумами и стуками, дымлением, падением компрессии, повышенным расходом масла.
• Внешние признаки и соответствующие им неисправности КШМ
— При диагностировании износа коренных и шатунных подшипников дальнейшая эксплуатация автомобиля категорически запрещена. В остальных случаях с максимальной осторожностью необходимо выдвинуться в гараж или автосервис.

ендуется повторить несколько раз (3—5) через каждые несколько сотен километров пробега.
В зависимости от типа коробки меняется фильтр очистки масла (есть внутренний, внешний).
Плюсы этого способа:
— все можно проделать самостоятельно, не заезжая на СТО и не прибегая к посторонней помощи;
— расходуется небольшое количество масла (при одной замене);
— промывается фильтр и поддон; по отложениям на поддоне можно проанализировать работу АКПП и предотвратить серьезные поломки;
— меньше риск вымыть в АКПП «полезные» отложения и следовательно, меньше риск нарушить работу коробки.
Минусы:
— для полной замены АТФ нужно менять ее несколько раз, что приводит к ее большому суммарному расходу;
— полностью АТФ вы все равно не поменяете.
 2. Способ второй — 100%-ная замена масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры. На многих СТО сейчас установлены аппараты, с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене.
Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ — как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10—12 литров АТФ. Стоимость такой процедуры: ХХХ рублей за саму работу плюс стоимость АТФ. Вам также могут предложить применить промывку (отнестись осторожно к данному предложению).
Плюсы:
— обман с количеством залитой в вашу машину АТФ отпадает — вы контролируете весь процесс и сами видите, сколько АТФ вошло в АКПП;
— полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую «резвее» становится сама АКПП;
— вы доверяйтесь профессионалам.
Минусы:
— на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла «полезные» отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями — вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин;
— аппаратура для такой процедуры есть еще не во всех городах, то есть этот способ доступен не каждому автомобилисту;
— стоит это, конечно, дороже, чем просто освежение масла.
 3. Способ третий — 100%-ная замена масла в АКПП своими силами.
Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса и уверен в своих силах.
Оговорюсь сразу: нижеперечисленные методы замены масла в АКПП зависят от квалификации автолюбителя и результат/отвественность самостоятельного проведения процедуры целиком лежит на владельце.
Итак, метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон — в нем остается еще довольно большое количество масла (оно горячее!), и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя.
Аккуратно снять внешний фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть внутренний фильтр (если есть), заменить внешний фильтр на новый, промыть поддон от налета, затем поставить обратно внутренний фильтр, прокладку, поддон.
Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящую трубку от радиатора охлаждения (определяется по месту, какая трубка напорная, а какая возвратная), надеть на трубку для масла шланг, который опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера.
Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника).
Снимайте шланг и присоединяйте трубку обратно.
Остается только долить АТФ и проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров).
Плюсы этого способа:
— масла для замены уходит примерно столько же, сколько в случае замены на СТО (или даже меньше);
— обходится это, естественно, дешевле.
Минусы:
— все те минусы, которыми обладает самостоятельное вмешательство в работу узлов автомобиля.
Опять же обращаю внимание, что самостоятельное проведение операций по ТО автомобиля разумно, когда у автолюбителя есть достаточно опыта и квалификация.
Если сомневаетесь, что не справитесь, то все таки рекомендую обратиться на СТО.
Порой такая экономия выходить потом гораздо дороже

ому что лошади зубами перетирают траву и со временем они стачиваются.
Внешний лоск на скакуна или тяжеловоза можно было навести – почистить шкуру, причесать гриву, хорошо подковать, а с зубами ничего нельзя было сделать.
А теперь?
Приезжай в любой салон, торгующий подержанными автомобилями: все автомобили намыты, начищены, наполированы, в салоне сбрызнуто приятным дезодорантом, все как на подбор!
Ну и где тут «посмотреть в зубы»?
Если было бы все просто, я мог бы сказать – смотрите на показания одометра – он покажет, сколько реально проехал этот «конь».
Но, не знаю, стали ли сейчас коням ставить «виниры» на зубы, а вот железным коням «зубы подделывать» научились. Стоит вам только разместить объявление о продаже автомобилей, как посыпятся смски с предложением «скрутить пробег вашего автомобиля».
Итак, что это такое?
Корректировка пробега автомобиля, производится вмешательством специального инструмента или оборудования в узлы автомобиля, чтобы изменить показания на приборной доске или в бортовом компьютере автомобиля.
Если ранее, когда одометры были механическими, то и способы коррекции были механическими – разбирался узел одометра и либо просто менялись цифры на дисках, либо действовали более деликатно, на тросик одометра надевали патрон электродрели и «крутили» до нужного пробега.
Сейчас, когда практически все узлы автомобиля стали электронными, то и пробег корректируют электронным способом. К диагностическому разъему автомобиля подключают специальное оборудование и «перепрошивают» новые цифры пробега автомобиля.
Буквально пять минут работы специалиста и ваш автомобиль может измениться из ежедневного трудяги в автомобиль дедушки, ездящего в церковь по выходным.
Как же определить истинный пробег автомобиля?
Давайте попробую указать основные признаки, по которым можно, если и не узнать реальный пробег, но догадаться о том, что его скорректировали.
1. Разночтение между одометром и данными по пробегу в других электронных блоках автомобиля.
В настоящее время, производители электронным способом записывают пробег автомобиля во множество различных электронных блоков управления автомобиля.
Зачастую, пробег могут скорректировать только в одном (на одометре), а в других блоках, например в блоке ABS или АКПП забыть откорректировать пробег и там останутся реальные цифры пробега.
Часто забывают прошить ключ зажигания, в котором у большинства современных автомобилей, также есть показания пробега автомобиля.
Также, если коррекцией занимались не специалисты, в системе могут остаться ошибки, которые скажут о том, что было постороннее вмешательство для коррекции пробега.
К сожалению, этот способ можно использовать только при наличии специального оборудования, которое можно встретить только на станциях техобслуживания.
2,3. Разночтения между одометром и историей обслуживания автомобиля, данными у официальных дилеров.
Начну со случая из жизни – осматриваю автомобиль, на одометре 50 с небольшим тысяч километров.
Открываю капот, вижу бирку о последней замене масла. Читаю ее внимательно, в ней говорится, что масло было заменено на 120 000 километров.
Подзываю продавца – внимательно ему ее перечитываю. Продавец краснеет, и спустя минуту признается, что сосед по гаражу посоветовал откорректировать пробег для того чтобы продать на 50 000 рублей дороже.
Это конечно слишком просто и очевидно.
Но можно такие следы несоответствий найти в сервисной книжке, полистать заказ-наряды, если они сохранились.
А лучше всего обратиться к официальному дилеру и запросить историю обслуживания автомобиля.
4,5. Состояние водительского кресла, ремней безопасности
Ткань или кожа водительского сиденья это не цифра, которую можно легко поменять.
Поэтому посмотрите внимательно на износ, трещины, разрывы покрытия кресла. Переведите взгляд на спинку сиденья.
Например, разрывы или дырки именно на спинке появляются только не ранее 200 000 км.
Автомобили часто продаются с натянутыми чехлами поверх кресел, не поленитесь, посмотрите под чехлы, а не пытается ли продавец новыми красивыми чехлами скрыть сильный износ кресла.
Посмотрите внимательно на соседние кресла, а не перетянуто ли кресло новой кожей, если да, то задумайтесь, почему, задайте вопросы продавцу.
Посмотрите насколько засален и или имеет повреждения или надрывы ремень безопасности.
Например, посмотрите на это фото, владелец автомобиля утверждал, что истинный пробег — 150 000 км.
6,7,8. Состояние руля, рукоятки переключения скоростей, подлокотника на водительской двери.
Материал руля современных автомобилей выполнен из материалов, которые также разрушаются от времени или механического воздействия. В более дорогих автомобилях обтягивается кожей.
Руки водителя выделяют пот и он со временем оставляет характерные признаки как часто эксплуатируется авто. Пластик начинает крошиться, кожа, заполировывается, истирается, рвется.
Женские длинные ноготки режут кожу, повреждают покрытие кнопок.
Посмотрите внимательно на нижнюю часть рулевого колеса, оно часто трётся о ноги водителя.
Истинное состояние руля иногда пробуют скрывать под декоративной оплеткой на руле.
Часто перекупщики идут на определенные инвестиции, покупают новые рули и рукоятки, либо покупают на разборках, чтобы закамуфлировать этот недостаток на их автомобиле.
9. Состояние педалей
Нога водителя практически всегда находится на крайней правой педали, и если вы видите, что она отполирована до зеркального блеска, а вам продавец утверждает, что только ездил летом, повод хорошенько задуматься о его честности.
также обратите внимание на состояние коврого покрытия под пяткой водителя. При больших пробегах, там образуется дыра вплоть до металла.
10. Состояние тормозных дисков
Износ тормозных дисков автомобиля зависит от многих факторов, таких как манера вождения водителя, качество самого тормозного диска, тормозных колодок, других факторов, но, тем не менее, можно смело утверждать, что на большинстве автомобилей, средний срок службы тормозного диска 50 000 -80 000 км.
Посмотрите внимательно, если вы видите, что тормозные диски уже заменены, то согласуется ли это с цифрами на одометре?
11. Состояние шин колес автомобиля
ут также нужно иметь ввиду, что в среднем рисунок протектора шины автомобиля изнашивается за 50 000 км пробега.
Разумеется, нужно учитывать износостойкость той или иной модели шины.
Соотнесите эту информацию с наличием зимних колес, проанализируйте и сделайте примерное заключение о фактическом пробеге.
12. Состояние ремня ГРМ
Ремни ГРМ требуют замены в 60 000 – 100 000 км. Его состояние легко посмотреть под капотом и посмотреть на его целостность и проанализировать с тем, что заявляет продавец.
Заодно не забудьте посмотреть в истории обслуживания, а не меняли ли его ранее.
На некоторых моделях автомобилей он скрыт под защитным кожухом. Тогда проще смотреть на ремень допоборудования, он меняется в основном также каждые 60—100 ткм.
13. Сколы на капоте, переднем бампере, лобовом стекле, кромке крыши, фарах.
Как бы не пытались люди скрыть пробег, но механические повреждения, возникающие при пробеге на 100% никогда не скроешь.
Если капот весь усеян мелкими сколами, а более того уже и перекрашен, лобовое стекло уже дважды заменяли, стекло фары мутное от ударов камушков и песка, то я никогда не поверю, что автомобиль проехал всего 50 000 километров.
14. Люфт водительской двери
Откройте водительскую дверь. Попробуйте покачать ее вверх-вниз. Со временем, петли водительских дверей разнашиваются и появляется некий люфт свободного хода, которого никогда не бывает на новых автомобилях.
Не забудьте проверить заодно и двери с пассажирской стороны, если напротив, водительская дверь не имеет люфта, а пассажирские люфтят, повод задуматься, а не использовался ли автомобиль в качестве такси?
15. Следы вскрытия и демонтажа приборной панели
Этот признак отчасти можно считать устаревшим, но не назвать его я не могу.
Если одометр механического типа, то для его коррекции необходимо вскрыть приборную панель и произвести определенные манипуляции.
На современных автомобилях, таким способом уже практически не пользуются, либо пользуются очень редко.
Заключение.
А теперь, предвидя Ваши некоторые возражения, а возможно и обвинения, особо подчеркну:
большинство этих признаков косвенные, и не могут безапелляционно говорить о скрученном пробеге.
Пользуйтесь этими признаками при анализе всей картины целиком, а не по одному какому-то фрагменту.
Если вы видите перед собой тучного продавца, то повышенный износ водительского сиденья будет говорить не о скрученном пробеге, а о том, что просто водитель отличается массой и размерами от среднестатистического.
Вообще, я не сторонник того, чтобы принимать решение о покупке автомобиля только по цифрам пробега.
Я больше смотрю, на так называемые «моточасы», а их к сожалению пока не научились фиксировать и можно определить только по состоянию автомобиля.
Удачного вам приобретения автомобиля с реальными цифрами на одометре!

ться на дорогу, вас резко бросит в обратную сторону.
3. Будьте внимательны при прохождении затяжных поворотов по ВНУТРЕННЕМУ радиусу (для вас внутренний, для встречных внешний). Если встречный автомобиль, проезжающий по внешнему радиусу начнёт заносить, то он поедет не в кювет, а в 90% случаях, после судорожных движений встречного водителя, он полетит вам в лоб. Ошибочно больше бояться встречных машин проезжающих по внутреннему радиусу, как правило, их занос кончается на обочине.(в конце поясняющее видео) Хотя всякое бывает. Внимательно нужно на затяжных. Если вам в лоб летит авто, то лучшее решение это кювет.
4. Когда перестраиваетесь, то ускоряйтесь!
5. Не катайся на «нейтралке» Вы теряете возможность ускоряться, а тормоз не всегда выход. (Можно получить санки стоимостью…. с твой автомобиль)
6. Не тормозите в повороте. В повороте только контролируемый разгон.
7. Всегда оставляй запасной вариант. Например, сомневаешься в обгоне, выезжай на «встречку», и тащись сзади, пока не будешь уверен на 100%, что обгонять можно. А если что, то возвращайтесь в свою полосу.
8. Совершая шахматный обгон на трассе и вклиниваясь в поток гасите скорость на ВСТРЕЧНОЙ полосе. Одна из самых распространенных ошибок, когда, обгоняя колонну на значительной скорости, водитель, видя, что не успевает, начинает вклиниваться в свою полосу и одновременно сильно тормозить. А там колейность.. и такое «мясо» начинается….. Вокруг полно машин, а его потащило. Ещё раз – УРАВНЯЙТЕ СКОРОСТЬ на ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ! По времени так же, но в 1000 раз безопаснее!
9. Если видишь, что встречная машина не успевает обогнать, включай правый «поворотник» и прижимайтесь к обочине ЗАРАНЕЕ. Не мигайте фарами, там может человек первый день за рулём.
10. Если машину сносит/заносит действуйте твёрдо и плавно без суеты. Процесс не развивается мгновенно и соответственно не любит резких и судорожных движений. (что и на каком приводе делать написано не раз) И выучите, что такое снос и занос и какие действия нужно предпринимать на разных приводах. Безвыходная ситуация только одна, это занос на переднем приводе на спуске, в остальных случаях всё можно поправить.
11. Не лишним будет найти большую ровную площадку и попробовать свой авто в экстремальном торможении и разгоне. Раскачайте, почувствуйте предел. Ничего с вашим авто не случиться.
12. Не надейтесь на систему курсовой стабилизации во время дождя. Если произойдёт срыв, и вы поплывёте (эффект аквапланирования) система вам НЕ поможет. Она банально «не понимает», что происходит. Вообще не надейтесь на неё. Она конечно вещь! И поможет в большинстве случаях, но электроника не совершенна.
13. Если в машине «антибукс» не завязан одной кнопкой с системой курсовой стабилизации, то выключите его. Он вреден всегда!(на моноприводе) Особенно, если вы соберётесь проскочить с резкого старта перекрёсток. Старт будет не такой уж и резкий))
14. Если ты с ветерком летишь по левому ряду, а на «встречке» пробка, то за каждым авто тебя ждёт весёлый смертник в виде пешехода, для которого, — «гляди ка, все стоят, пойду дорожку перейду, пивка купить, догнаться»
15. Ты летишь, по левому ряду, а справа все стоят или медленно едут? Они идиоты. Пропускают пешехода. Он с удовольствием разобьет своей головой твоё лобовое. Чё уж там. Вы отсидите пару лет, а он помрёт. Несравнимые потери! Юмор в пункте 14 и 15 чёрный. А вывод один. Пешеход всегда прав и человеческая жизнь важнее всего. От ошибки никто не застрахован, но будьте внимательнее!
16. На обочине человек с детьми, или дети. Тормозите. Вариантов нет. ТОРМОЗИ. Видел один раз своими глазами. Чутьё мне помогло. А соседям по потоку нет. 4 годика. Девочка. И бабушка её держала за ручку. Знаете, как дети маленькие бегают? Несуразно, ручками трясут, все родственники дома от такого умиляются. Вот так несуразно, прямо под ваз 2109. Вызвал скорую. Спасли!!!
17. Животные на дороге или неожиданные препятствия в виде колёс, мешков и т.д. Сам с опытом, но на днях укатал собаку. (60 км/ч пустая средняя полоса на проспекте из 3х полос, собака выбежала из темноты на полной скорости наперерез. Не сложно посчитать, что время на реакцию менее 0,5 сек, то есть без вариантов.). Вызывал МЧС, что бы из бампера вытащили. Пересмотрел запись видео регистратора. Без шансов. Вариантов не было. Даже не тормозил. Жалко псину, но рванула прямо под колёса. К чему я.. Сохраняйте хладнокровие. Прежде чем спасти псинку, убедитесь, что не «ушатаете» пару столбов, соседнюю машину, и пешехода на обочине. А то пёсик весело побежит дальше, а вы… да видел я видео недавно, где спасли собаку ценою своей жизни.
18. Всему причина скорость. Покажите мне аварию, про которую нельзя сказать – » Блин, ехал бы чуть медленнее, и ничего бы не было!» (Экзотику, типа забыл на ручник поставить, не в счёт)

тоять самому длительному и опасному — многоцикловому режиму нагружения со знакопеременными нагрузками, принимая на себя все последствия сопротивления длительной усталостной прочности.
Поломки коленвалов чаще всего вызваны недосмотром за необходимым количеством смазки в двигателе, реже — длительной работой двигателя на максимальных оборотах, в частности, еще и недостаточно прогретого. Основные дефекты — задиры шеек, сопровождаемые увеличением зазора в подшипнике, износом рабочих поверхностей с глубокими кольцевыми рисками, реже — перегрев и расплавление вкладышей.
Устранение задиров и износов ликвидируется шлифовкой шеек в ближайший ремонтный размер, в особо тяжелых случаях, в несколько (то есть в любой возможный ремразмер). Но в подавляющем большинстве таких случаев возникает другая проблема: задир сопровождается местным нагревом поверхности шейки, зачастую, в сотни градусов.
Сторона шатунной шейки, воспринимающая наибольшую нагрузку от шатуна, разогревается сильнее, а значит, коленчатый вал будет гнуться так, что щеки кривошипов по обе стороны этой шатунной шейки окажутся сведенными. Ось вращения коленчатого вала изгибается, нарушается соосность коренных шеек и вал станет кривым. В этом случае ремонт коленвала будет включать в себя ряд дополнительных операций по его выпрямлению.
К сожалению, в отечественной практике ремонт коленвала зачастую ограничивается шлифовкой, наивно полагая, что при незначительных задирах коленвал станет прямым и его деформацию изгиба можно не принимать во внимание. Но, увы, после такого ремонта посадочные поверхности оказываются несоосными коренным шейкам, приобретают взаимное биение, отчего начинают пропускать сальники, выходят из строя детали привода распределительного вала, заметно возрастает вибрация двигателя, понижается мощность и повышается расход топлива и т.п. Любой студент технического ВУЗа без труда сможет посчитать, что, например, при частоте вращения 6000 об/мни коленчатого вала весом 20 кг при эксцентриситете массы 0.1 мм (за счет прогиба вала, биения посадочного места под маховик, неправильной шлифовки и т.д.) центробежная сила составит немногим менее 8 кН, а это число немаленькое. И тем не менее, несмотря на теорию, шлифовка — основной способ «реанимации» коленчатого вала.
Наиболее типичные поломки коленчатого вала
• «Припаянный» вкладыш к коленвалу; причем для легкового транспорта вкладыш изнашивается и «задирает» коленвал, а для грузового, где нагрузки намного значительнее, вкладыш сразу «прилипает» и уже проворачивается в постеле блока. Если в процентном соотношении, то порядка 80% дефектов составляет проворот вкладыша и задир вала, остальные — естественный износ двигателя, выработавшего свой ресурс;
• Засорение отверстий масляных каналов, также появление заусенцев и иные повреждения отверстий;
• Прогиб коленчатого вала;
• Деформации и поломки коленвала — появление вмятин, трещин, сколов и т.д.
Рекомендации по уходу
Достаточно следовать указаниям в технической книжке, соблюдать регламентный пробег и маркировку масла. Как показывает практика, этого достаточно, чтобы двигатель без хлопот отработал 250—300 тысяч. Менять рекомендации можно только в сторону уменьшения срока межсервисного обслуживания.

а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова.
Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.
Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.
Когда делать?
Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите, но российский опыт эксплуатации выявляет их слабые места. Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу.
Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.
После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. После, периодически через год-два проводить полную антикоррозионную обработку.
Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий.
Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.
При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.
Материалы для антикоррозийной обработки
Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.
Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.
Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.
Основные этапы полной антикоррозийной обработки
Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.
Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 минут, нагнетая горячий (до 80°С) воздух.
Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.
Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.
Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.
Где делать?
Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.
Если все-таки решено обрабатывать автомобиль «антикоррозийкой» своими руками, а не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть:
не рекомендуется сокращать объем подготовительных (мойка, сушка) и основных работ, пропуская отдельные этапы;
польза от “народных” средств (“отработки”, пушечного сала, битума) мала — они не содержат ингибиторов, создают парниковый эффект и могут отслоить пластизольное заводское покрытие.

ь сложности предстоящего ремонта. К сожалению, дать точный ответ на вопрос о том, что является причиной стука в конкретном случае, не всегда возможно. Даже моторист высокой квалификации, может ошибиться. Что уж говорить о простых автолюбителях?
Еще сложнее без разборки и проверки всех деталей и агрегатов двигателя ответить на вопрос, почему вообще возник стук? Конечно, известны случаи установки при сборке двигателя некачественных комплектующих, быстрый износ которых стал причиной стука. Но, как правило, дефекты деталей, вызывающие стук, — следствие нарушения правил эксплуатации двигателя, а также их естественный износ.
В чем причины стука в двигателе?
В подавляющем большинстве случаев стук в двигателе возникает в зоне сопряжения деталей при увеличении зазора между ними выше некоторой критической величины. В условиях нормальной смазки и охлаждения деталей повышенная шумность возникает при зазоре примерно в два раза большем максимальной величины номинального зазора. Непосредственно стук выявляется при зазоре в сопряжении, приблизительно в три раза и более превышающем номинальный, причем чем больше зазор, тем сильнее стук.
Очевидно, стук в двигателе — это удар одной детали по другой. А значит, и очень высокие нагрузки в местах их соударения. Отметим, что ударные нагрузки постепенно разрушают сопрягаемые поверхности, причем тем быстрее, чем больше сила удара. А поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа деталей возрастает. Другими словами, в большинстве случаев стук (читай — ударные нагрузки, зазор, износ) прогрессирует, т.е. становится все сильнее и сильнее.
Насколько быстро идет этот процесс, зависит от многих факторов: конструкции, материала, действующих нагрузок, условий смазки, охлаждения. Поэтому некоторые узлы двигателя способны работать в изношенном состоянии со стуком многие тысячи километров. В других, напротив: после возникновения стука поломка деталей происходит через несколько сотен или даже десятков километров.
Иногда стук возникает и при нормальном зазоре в сопряжении деталей при отсутствии их явного износа. Причины такого стука связаны с очень большими нагрузками, перекосом и заеданием одной из деталей, снижением вязкости масла. В таких случаях после устранения неблагоприятных факторов стук пропадает, если детали не успели получить заметных повреждений.
Стук, появившийся в двигателе, — безотлагательный повод для диагностики. От верно поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя совершенно нельзя исключить варианты, когда требуется только его частичная разборка, либо причина стука вообще не связана с двигателем.
Если двигатель стучит на холодную
Бывает, Вы запустили холодный двигатель и он очень шумно работает с небольшим стуком, но прогрелся и шум пропадает. Причин много, но главное — это не страшно, ездить можно, но обязательно надо прогревать двигатель перед поездкой.
Почему на холодную шумит двигатель, а прогрелся шум пропал? Потому-что двигатель уже не новый и у него есть естественный износ деталей, но когда двигатель прогревается детали расширяются и принимают нормальные зазоры. Шуметь могут поршни стуча юбочкой о стенку цилиндра, коленвал в коренных и шатунных вкладышах, распредвал к корпусе.
Если двигатель стучит на горячую
С застучавшим в пути двигателем вряд ли удастся что-либо сделать на месте. Можно проверить уровень масла — с недостатком смазки чаще всего и связаны повреждения деталей, вызывающие стук. Как правило, после долива масла до номинального уровня, стуки в двигателе прекращались.
Далее следует выяснить две вещи: усиливается ли стук под нагрузкой и как быстро он прогрессирует по времени движения. Если ответы положительные, то скорее всего повреждены подшипники коленвала. Ехать дальше с таким дефектом опасно — двигатель вскоре будет выведен из строя с перспективой сложного и дорогого капитального ремонта.
Разного рода «затихающие» стуки, как правило, не столь опасны и позволяют добраться до места ремонта. Некоторые из них могут проявляться в двигателе без видимых изменений не один десяток тысяч километров. Поэтому в принятии решения о дальнейшем движении определяющим фактором должно явиться наличие увеличения интенсивности стука. Если таковое замечено, движение необходимо прекратить, а двигатель заглушить.
Для правильной диагностики «стучащего» двигателя иногда имеет решающее значение, как изменяется стук в процессе эксплуатации. Одни стуки, раз возникнув, остаются практически неизменными долгое время и по характеру, и по интенсивности. Другие, напротив, быстро прогрессируют. По этому признаку обычно удается сузить круг возможных причин неисправности.
Удачи на дорогах

мого авто зависит от многих факторов: от условий, в которых он эксплуатируется, от теплового режима и тех нагрузок, которым вы его подвергаете, от качества топлива и смазочных материалов, от того, насколько эффективно работает система очистки воздуха, и от многого другого.
• Какого-то четкого свода правил эксплуатации двигателя не существует. Главное, быть внимательным. Однако мы все же попробуем собрать все основное воедино, дабы научиться бережливо относиться к мотору. И в будущем он однозначно ответит вам главным – безотказностью. Итак, давайте повернем ключ в замке зажигания.
Маслом кашу не испортишь?
• Увы, если речь идет об автомобилях, то некачественное масло может быть губительным для двигателя. Первая рекомендация – это своевременная замена масла. И не стоит в обязательном порядке руководствоваться межсервисными интервалами. Можно это делать чуть чаще: например не каждые 10 тысяч километров, а каждые 7,5 тысяч.
• Следите за качеством горюче-смазочных материалов и не игнорируйте показатель вязкости масла, который указывается для каждой конкретной модели двигателя. Если вы все же не хотите заморачиваться по этому поводу, то обратите внимание на всесезонное масло с индексом 5W40 или на «синтетику» и «полусинтетику» с индексом вязкости 10W40.
• Для современного масла нет никакой разницы, в какой двигатель его заливают – в бензиновый или в дизельный. Если вы уверены в том, что класс качества масла отвечает всем общепринятым стандартам, вовсе не обязательно, чтобы на этикетке красовалась надпись «diesel».
Чистота помыслов и… топливной системы
• Топливный фильтр, как и масло, нужно менять примерно каждые 10 тысяч километров пробега. Также не забывайте сливать из топливного фильтра отстой, чтобы он не забивался. В противном случае, вся топливная система будет страдать от повышенного гидравлического сопротивления.
• А если у вас хватит сил, времени и средств, то не поленитесь 2 раза в год снять топливный бак, чтобы промыть его. Когда вы увидите, что «выйдет» из бака, то вопрос о том, насколько актуальна эта процедура, отпадет сам собой.
— Всыпьте автомобилю ремня:
• Через каждые 60 тысяч километров пробега меняйте ремень ГРМ. Как правило, в инструкции к автомобилю указана предельная величина пробега, потому не стоит надеяться на то, что ремень «пробегает» все «сто тыщ» без каких-либо спотыканий.
• И не дай бог, чтобы у вас порвался ремень ГРМ или запротестовал натяжной ролик: ремонт может вылиться в трату большого количества американских рублей.
Уважайте двигатель своего автомобиля
• Если вы привыкли экономить, то лучше делайте это во время очередной попойки в ресторане, а не при покупке запчастей для двигателя. Если в случае ходовой еще позволительно купить что-то «неадекватно-китайское», то к моторным запчастям предъявляются очень высокие требования.
• Рынок просто тонет во второсортном товаре, который на поверку оказывается откровенным браком. Свечи «тухнут» за две недели, распылители идут в утиль прямо на стенде, а новые цепи растягиваются, не отъездив даже тысячи километров.
• Экономия неуместна и в том случае, если вы решили провести ремонт. В специализированном сервисе ремонт может обойтись в 2, а то и в 3 раза дороже. Если вы видите эту статью в другом сообществе, значит ленивые администраторы других сообществ нагло копируют материал у нас и даже не читают его. Но в конечном результате, гаражные работы у «дяди Коли» могут вылиться в дополнительные траты, которые заставят вас задаться вопросом – а где же экономия?
Двигателю нужны тепло и ласка. :)
• На счет прогрева двигателя существует миллион мнений, и каждое из них имеет право на существование. Но все же многие эксперты сходятся во мнении, что мотор все же нужно греть, но не слишком долго. Зимой вы приходите к автомобилю, запускаете двигатель, и пока отчищаете машину от сугробов, мотор с чихания перейдет на ровное дыхание.
• Также нужно следить за тем, чтобы двигатель не работал слишком долго на высоких оборотах. Все, что выше 4 тысяч оборотов в минуту – это довольно большие нагрузки на цилиндро-поршневую группу и кривошипно-шатунный механизм. Так что если стрелка тахометра долго «гуляет» за пределами 4 тысяч, то это однозначно приводит к износу и снижению ресурса силовой установки.
— Смотрите «глубже» – объезжайте лужи:
• Если у вас внедорожник, это не дает вам права относиться к своему автомобилю наплевательски. Даже у самого крепкого «рамника» есть слабые места. Вы, конечно, можете лихо рассекать по лужам и форсировать разливы рек, но делать вы это будете однозначно под звездой возможного гидроудара. Когда в камеру сгорания попадает вода, двигатель глохнет, и все попытки завести его приносят лишь разочарование.
• Однако гидроудар – это палка о двух концах. С одной стороны, мы должны держать мотор на как можно больших оборотах, чтобы вода не попала в двигатель через выхлопную трубу. С другой стороны, высокие обороты повышают риск того, что гидроудар окажется летальным для силового агрегата вашего авто. Наш совет – ищите компромисс. Проезжайте лужи на первой передаче «шагом». То есть крутите двигатель так, чтобы этого было достаточно, дабы не заглохнуть.
— Будьте внимательны к двигателю:
• Прежде чем провернуть ключ в замке зажигания, в обязательном порядке проверьте уровень масла. Возможно, вам вообще придется задуматься о его наличии в масляном картере. Простой, пусть немного и вульгарный пример: в этом деле смазка не менее важна, чем в сексе.
• Не забывайте и об уровне охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Отсутствие ОЖ вредно так же, как и попытка залить холодную жидкость в горячую систему. И наоборот, холодный двигатель неадекватно отреагирует на горячую охладительную жидкость. Но если у вас нет выбора, то запомните, что перепад температур не должен превышать порог в 15 градусов.
• Кроме всего прочего, перед запуском двигателя следует проверить герметичность всех соединений во впускном тракте системы питания мотора воздухом, а также состояние всех элементов, которые отвечают за фильтрацию.
• Если двигатель отказывается заводиться, подумайте о стартере. Лучше не мучить его больше 10 секунд. Перед следующей попыткой подождите секунд 30, чтобы стартер остыл.
Элементарные правила порядочности в отношении своего автомобиля. Следите за двигателем и вам воздастся.

ываются), что приводит к возникновению люфтов и как следствие – шумов и скрипов.
Во-вторых, большое количество элементов, скрытых под панелью. Это элементы отопителя, различные элементы электрики, жгуты проводов, колодки и т.п., которые не закреплены жестко и на кочках бьются о пластиковые части панели.
 И, в-третьих, качество самого пластика, из которого изготовлена приборная панель.
Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что «утихомирить» приборную панель в целом вполне возможно. Более того, её можно превратить в дополнительный барьер изоляции шума. Так называемый «акустический щит», что позволит, дополнительно к шумоизоляции моторного щита, еще снизить шум от двигателя.
Естественно, наилучшего результата возможно добиться при полном снятии панели с машины. Если в отечественных автомобилях и многих бюджетных иномарках это вполне решаемая задача, то в авто более высокого класса с наличием большого количества электрики, внутренними каркасами безопасности и воздушными подушками это сделать значительно сложнее. К счастью, в последнем случае это и не всегда необходимо. Поэтому процесс шумоизоляции приборной панели можно осуществить двумя способами:
1) Тотальная шумоизоляция с полным демонтажом панели и её разбором
2) Частичная шумоизоляция со снятием навесных и облицовочных панелей
1) Шумоизоляция торпедо с полным разбором
В рамках данного материала мы не рассматриваем сам процесс демонтажа. Мануал по автомобилю и специализированные форумы в помощь. Буквально несколько важных моментов:
не торопиться и проявлять аккуратность
сразу вкручивайте на место крепеж
маркируйте электрические колодки
После того, как панель демонтирована, разберите её на составные части, так чтобы оставались только монолитные элементы. Тщательно очистите от пыли и грязи все составные части.
Ша г1. Вибродемпфирование пластика.
Используя виброизолятор Вибропласт М1, задемпфируйте все плоские участки пластика. Это позволит утяжелить его и значительно снизить его вибрации.
Покрывайте 50—60% плоских участков. Утяжелять сверх меры тоже нет необходимости, т.к. увеличивается масса всей конструкции в целом, а крепления остаются без изменений. Вибродемпфированию подвергаются не только элементы самой приборной панели, но и воздуховоды, корпус отопителя, металлический каркас жесткости (если присутствует). В общем, всё то, что способно издавать звуки и вибрации при простукивании. После нанесения виброфильтра звук должен быть более глухой, чем до обработки.
Шаг 2: Шумоизоляция обратной поверхности панели.
Используя в качестве шумопоглотителя Битопласт толщиной 5 или 10 мм (желательно – 10мм), покрываются близко к 100% оборотной стороны всех панелей. В этом случае Битопласт выполняет две функции: шумопоглотителя звуков, исходящих от моторного щита (тот самый «акустический щит»), и уплотнителя, предотвращающего стуки прочих внутренних элементов приборной панели об её корпус.
Битопласт прекрасно тянется, что позволяет легко уложить его на криволинейные поверхности. Излишки по краям потом аккуратно подрежьте ножницами.
Шаг 3: Обработка стыков
После выполнения шагов 1 и 2, можно начинать обратную сборку и параллельно произвести уплотнение стыков соприкасающихся элементов. Главное правило: все места соприкосновения пластика с пластиком должны быть обработаны уплотнителем. В качестве уплотнителя используется Биопласт 5мм и Маделин.
Основные места стыков повышенного внимания:
подвижные элементы (крышка перчаточного ящика)
воздуховоды в местах крепления к дефлекторам
места крепления облицовочных панелей
При обратной сборке уделите особое внимание целостности креплений Торпедо к кузову автомобиля. Если они разбиты или отсутствуют – обязательно восстановите. Если возможно – сделайте еще несколько дополнительных, т.к. вес панели увеличится.
Также, необходимо разобрать и более эффективно уложить провода, стараясь объединить их в более крупные жгуты. Используйте битопласт или маделин для обвязки сверху и крепления. Постарайтесь закрепить их более жестко, дабы они не болтались.
Примечание: Опытным путем выявлено, что одним их источников стуков являются заслонки системы отопления. При полном демонтаже панели предоставляется прекрасная возможность подвергнуть проклейке корпус печки и её заслонки, которые, как правило люфтят и неплотно прилегают. Это не только исключит стуки, но и повысит эффективность самой системы отопления, т.к. снизятся потери тепла/охлаждения.
Частичная шумоизоляция приборной панели.
Частичная шумоизоляция проводиться при невозможности полностью демонтировать панель с автомобиля. Тем не менее, она также позволяет добиться заметных результатов. Для этого с панели демонтируется максимально возможное количество навесных элементов и облицовочных панелей. Это такие элементы как перчаточный бокс, крышка блока предохранителей, центральная консоль, боковые облицовочные панели и т.д. Данные элементы подвергаются вибродемпфированию и шумоизоляции по технологии, описанной выше (см. Шаг1 – Шаг 3)
Всё вышесказанное относится также к облицовке центрального тоннеля. Как правило, это либо цельный элемент, либо состоящий их 2-х частей. Его также также необходимо обработать по указанной технологии.

из пяти основных частей:
1. Гидравлический трансформатор крутящего момента. Заменяет на «автомате» привычное сцепление и передает момент с двигателя на коробку с помощью циркуляции масла.
2. Собственно коробка — набор планетарных редукторов с разными передаточными числами. Условно — набор разных передач.
3. Механизм переключения передач. Обычно состоит из пакета фрикционных муфт, обгонной муфты и тормозной ленты, которые перемещают гидравлические толкатели. Эта система меняет передачи, замыкая те или иные шестеренки в планетарных редукторах.
4. Распределительный блок масла (гидроблок). Здесь находятся электромагнитные клапаны, которые, закрываясь и открываясь, подают масло на гидротолкатели, а те, в свою очередь, приводят в движение механизм выбора передач. Клапаны еще называют соленоидами, хотя, строго говоря, соленоиды лишь открывают и закрывают клапаны. Сами же клапаны правильно называть золотниками. Масло для распределителя подает насос из маслоприемника.
5. Блок управления коробкой передач. Условно говоря, «главный компьютер». Он приводит в движение всю гидравлику, основываясь на показаниях датчиков.
Что учитывает блок управления в первую очередь:
— cкорость вращения входного вала коробки передач — это обороты двигателя;
— скорость вращения выходного вала коробки — это уже скорость самого автомобиля;
— температуру масла внутри коробки — нет ли перегрева;
— насколько утоплена педаль акселератора — на какое ускорение рассчитывает водитель;
— положение рычага селектора АКПП — какой режим включен («драйв», «паркинг», «спорт», «нейтраль» или «реверс»)
Типичная история.
Автомобиль «плохо едет», а на приборной доске загорается тревожная лампочка аварийного режима коробки передач. Авария! Тревога! Паниковать и прикидывать, под какой процент брать потребкредит на 100 000 рублей, не нужно. В большинстве случаев сложная гидравлика и шестеренки редукторов в полнейшем порядке. Главный источник проблем — это «глючащая» электроника. Что-то где-то работает некорректно и блок управления благоразумно включает аварийный режим, чтобы не натворить с коробкой бед. Сегодня разберемся, что может выходить из строя в электронной части АКПП и сколько стоит ремонт в этом случае.
Кстати, а что такое аварийный режим?
Без детального понимания устройства коробки-«автомата2 этого не понять, поэтому не будем утомлять подробностями. Важно понимать, что пока АКПП в «аварийке», передачи переключаться не будут (обычно включается третья), и автомобиль поедет еле-еле. В таком режиме можно своим ходом добраться до автосервиса. А там начнется «разбор полетов».
Итак, что же сломалось?
1. Поломка датчиков расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, распредвала или датчиков АБС
Как проявляется?
АКПП входит в аварийный режим при переключениях и разгоне-торможении, затем внезапно выходит из аварийного режима.
Как проверить?
Такую неисправность легко выявит простая компьютерная диагностика. Стоимость компьютерной диагностики обычно колеблется от 1 000 до 3 000 рублей.
Как ремонтируется?
Замена. Исправить такую поломку лучше всего заменой датчика. Стоимость нового датчика редко превышает пятитысячный предел, хотя датчик расхода воздуха может стоить до 20 тысяч на отдельных автомобилях. Замена в среднем занимает 1—2 норма-часа. Стоимость нормо-часа на всех сервисах разная, но обычно колеблется от 800 до 1 500 рублей. Если речь идет о специализированных сервисах для дорогих автомобилей, то сумму можно увеличивать произвольно.
 2. Выход из строя самого блока управления АКПП
Как проявляется?
АКПП «наглухо» уходит в аварийный режим и не выходит из него.
Как проверить?
Компьютерная диагностика помогает не всегда, для точного выявления проблемы может понадобиться пробная замена блока управления двигателем. Если компьютерной диагностикой обойтись не удалось, то за пробную замену можно провести примерно за 1 000 рублей, плюс залог за устанавливаемый блок управления.
Как ремонтируется?
Замена/ремонт. Замена блока управления на новый сразу приведет АКПП в чувство. Стоимость самого блока на разные автомобили варьируется от 5 до 40 тысяч рублей, а стоимость установки редко оценивается дороже, чем один норма-час. Также блок управления двигателем можно попробовать отремонтировать. За ремонт блока и восстановление заводского программного обеспечения в сервисных центрах могут попросить до 10 тысяч, однако проблема не всегда может быть устранена ремонтом.
3. Неисправность электрической проводки или контактов (окисления, замыкания, обрывы, повреждение изоляции и т.д.)
Как проявляется?
АКПП входит в аварийный режим и выходит из него без каких бы то ни было видимых причин (живет своей жизнью) и в один прекрасный момент остается в «анабиозе» насовсем.
Как проверить?
Выход из строя проводки или контактов может вызывать ошибки устройств, которые на самом деле исправны. Диагностировать такую поломку нужно механически, извлечением проводов и контактов, осмотром или «прозваниванием».
Что ни говори, неприятная проблема. Стоимость выявления ее может доходить до 10 000 рублей, если необходимо извлекать всю проводку. Это связано с тем, что электрическая коса убирается в труднодоступные места и для ее полного осмотра необходимо разбирать и снимать большое количество элементов.
Как ремонтируется?
Ремонт или замена. После выявления точного места замыкания, обрыва, окисления и т.д. обычно остается лишь устранить поврежденный участок или контакт, что может обойтись в 1 000 рублей. Если всю электрическую косу уже извлекли из автомобиля, и при диагностике и оказалось, что ее необходимо менять полностью, то комплект проводов может стоить до 30 000 рублей.
4. Выход из строя электронных регуляторов давления и соленоидов АКПП
Как проявляется?
Передачи не переключаются на отдельных скоростях, при переключениях ощущаются удары, сильные пробуксовки, переход в аварийный режим происходит на определенных переключениях.
Как проверить?
Зачастую определяется при компьютерной диагностике, а наиболее точно проверяется путем замера электрических параметров (сопротивления, индуктивности). Соленоид представляет собой простую катушку индуктивности и проверка параметров этой катушки не составляет особого труда. Соленоиды, как мы уже знаем, обычно находятся в гидроблоке коробки передач, и для замеров электрических характеристик может понадобиться извлечение блока, что сопряжено с частичной разборкой АКПП. Такая диагностика может стоить до 5 000 рублей.
Как ремонтируется?
Замена. Исправление такой поломки — замена регуляторов давления или соленоидов. Обычно меняется весь блок, стоимость которого может варьироваться от 10 до 30 тысяч рублей. Ремонт блока или отдельных соленоидов редко бывает целесообразным, так как стоимость ремонта обычно сопоставима со стоимостью нового блока.
5. Неисправность датчиков вращения входного и выходного валов АКПП
Как проявляется?
АКПП переходит в аварийный режим при переводе селектора в положение D или при первом же переключении.
Как проверить?
Легко выявляется компьютерной диагностикой.
Как ремонтируется?
Замена. Датчик вращения (датчик скорости) легко заменяется и стоит недорого. Процедура замены вместе с новым датчиком вряд ли обойдутся более 5 000 рублей даже на новых автомобилях.
6. Неисправность датчика положения селектора коробки передач
Как проявляется?
На индикаторе передач на приборной панели отображаются значки режимов (P R N D), не соответствующие действительному положению селектора. Либо индикация вообще отсутствует, загорается значок перехода АКПП в аварийный режим, однако коробка работает правильно.
Как проверить?
Такая неисправность не всегда выявляется на диагностике, так как датчик может быть не подключен к «мозгам» автомобиля. Поломка датчика положения селектора выявляется безошибочно по приведенным выше признакам.
Как ремонтируется?
Замена/ремонт. Примерная стоимость данного датчика — до 5 000 рублей, замена редко оценивается дороже, чем один норма-час. Если датчик разборный, то, возможно, его можно отремонтировать. В первую очередь стоит посмотреть, не окислились ли контакты, так как чаще всего датчик выходит из строя при попадании в него воды. В таком случае зачистка контактов может избавить вас от лишних трат
7. Неисправность датчика температуры масла в АКПП
Как проявляется?
АКПП наглухо уходит в аварийный режим либо сразу, либо после нагрева масла до рабочей температуры.
Как проверить?
Обычно выявляется при компьютерной диагностике, однако иногда стоит провести пробную замену датчика.
Как ремонтируется?
Температурные датчики ремонту не подлежат, так что исправить такую поломку можно лишь заменой. Стоимость датчика обычно составляет от 1 до 5 тысяч рублей.
Что в итоге?
Как видите, ремонт АКПП — это не всегда так уж страшно. Не верьте дилерам или мастерам на СТО, если отказываются разбираться в поломках вашей коробки и говорят, что здесь поможет лишь полная замена агрегата. Обращайтесь на специализированные сервисы, которые занимаются «автоматами» и где с большей вероятностью можно получить авторитетное заключение по поводу поломки коробки.

атья.
АККУМУЛЯТОР – ТОНКОСТИ ВЫБОРА
Чтобы сделать правильную покупку, конечно же, необходимо знать несколько немаловажных моментов. Итак, изначально стоит обратить свое внимание на:
1. Параметр «Емкость батареи». Это, пожалуй, основной параметр, которым нужно руководствоваться. Причем у каждой модели автомобиля он разный.
Как и в любой батарее, емкость – это показатель объема энергии, которую может накапливать во время зарядки и хранить данный аккумулятор. Его считают в ампер-часах. Максимальная емкость полностью заряженного аккумулятора указывается на его корпусе. Маркировка при этом имеет вид 6СТ-55, 6СТ-60, что значит, что емкость батареи не превышает 55 — 60 Ач.
Еще один параметр, который в последнее время все чаще используется, это срок, в течение которого заряженный аккумулятор сможет отдавать ток с силой двадцать пять ампер при 27 градусах выше нуля. При емкости батареи в 55 — 60 Ач время отдачи энергии составляет порядка одной сотни минут. Причем стоит отметить, что покупать аккумулятор с большим объемом энергии, чем нужно вашей машине, не стоит – это пустая трата средств.
2. Параметр «Размеры и тип подключения клемм». В автомобильной промышленности габариты и клеммные разъемы имеют стандартные размеры.
Тут у вас два пути – либо тщательно изучить свой старый аккумулятор, либо обратиться в автосервис, сказать, какой модели у вас машина, и получить дельный совет. Причем стоит отметить, что, хотя в основном размеры и форма корпусов аккумуляторов довольно идентичны, существуют автомобили, чьи батареи имеют целый ряд отличий. В основном речь идет о продукции японского автопрома, так как у данных машин батареи обычно уже и выше.
Что же касается разъемов, то тут необходимо иметь точные данные об их расположении. Дело в том, что если купить батарею с «минусом», расположенным на другой стороне, то может быть провод будет коротким и его не хватит для правильного подключения. Либо, что еще хуже, при неправильном изначальном подключении можно не только спалить часть приборов-потребителей энергии в салоне, но и саму новую батарею.
3. Параметр «Стартовый ток». Данный показатель характеризует возможность поступления энергии к стартеру, который крутит еще не нагретый двигатель на старте.
Обычно он связан с классом батареи и ее объемом, но бывает и так, что на данный параметр нужно смотреть более внимательно. При выборе аккумулятора он имеет значение, когда автомобиль эксплуатируется в регионе с низким температурным режимом, изношенный и видавший виды двигатель которого заправляется маслом высокой вязкости.
Стоит отметить, что аккумулятор стандартного типа рассчитан на эксплуатацию при плюс 27 градусах по Цельсию. При данном температурном режиме батарея выдает все сто процентов своей мощности. Зато когда температура на улице падает до минус 18 градусов, то стартовые показатели того же самого стандартного аккумулятора теряют 60 процентов мощности, а на оставшихся 40-ка далеко не уедешь – их не хватит, чтобы завести мотор. Таким образом, в холодном климате нужно иметь батарею в два раза большей емкости, чем при 27 градусах.
4. Параметр «Ценовая политика». Данный параметр выбирается сугубо из личных соображений и величины бюджета, который вы готовы потратить на данную покупку.
Все аккумуляторные батареи можно разделить на три класса. В каждом классе, который отличается ценой, можно подобрать устройство, которое предназначено для каждой конкретной марки авто. Итак, три класса – это:
• Эконом;
• Стандарт;
• Премиум.
Основная разница между этими тремя классами зависит от использованных в устройствах технологий. Наиболее выгодными в плане соотношения «цена-качество» являются батареи класса Стандарт. Дело в том, что с увеличением класса повышается его цена, а также растет качество.
Самые качественные батареи отличаются от экономичного варианта увеличенным сроком службы, большей гарантией и уровнем стартового тока. Причем разница по срокам эксплуатации может достигать пары лет, гарантия может быть более длительной (от полугода и до полутора лет), а показатель тока выше на 30 — 120А.
«ХОЛОДНЫЙ» И «ГОРЯЧИЙ» СТАРТ
По своей сути оба данных параметра имеют непосредственное отношение к величине стартового тока. Дело в том, что, как мы уже писали выше, классическая величина стартового тока исчисляется из расчета температуры плюс 27 градусов Цельсия. Однако температурный режим на просторах нашей необъятной Родины столь широк, что классические 27 градусов встретить будет сложно. Именно поэтому в дополнение к основной классификации также используется понятие «тока холодного запуска» и «тока горячего запуска».
«Ток холодного запуска» – это число ампер, вырабатываемых батареей за тридцать секунд при низкой температуре (-18оС) без уменьшения показателя напряжения до минимально требуемого на старте (7.2 вольт). Чем больше величина тока холодного старта данной батареи, тем выше ее стартовая мощность.
«Ток горячего запуска» — это количество ампер, которые вырабатывает батарея в летние месяцы, при условии сильного перегрева мотора. По своей сути, что «горячий», что «холодный» старт требуют в два раза больше мощности, чем в эксплуатации при стандартных условиях. Причем «горячий старт» даже проблематичней, особенно если мотор на машине стоит высококомпрессионный, с большим объемом, а сам автомобиль оснащен кондиционером. Это лишний раз доказывает необходимость внимательного выбора аккумуляторной батареи в соответствии с типом мотора машины.
ОСНОВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ
По типу заводской поставки:
• Сухозаряженные – имеют больший срок хранения, так как не имеют электролита;
• Залитые – заливаются электролитом и сразу готовы к эксплуатации.
По типу обслуживания:
• Обслуживаемые (можно ремонтировать);
• Малообслуживаемые (подлежат частичному ремонту);
• Необслуживаемые (не ремонтируются).
Обслуживаемые батареи найти пока еще можно, но вот нужно ли? Их можно починить при коротком замыкании, но зато они менее прочные, так как делаются не из пластика, а из эбонита. К тому же, они залиты мастикой, которая по мере загрязнения перестает выполнять изоляционные свойства, и энергия из батареи уходит «на ветер».
В основном на рынке представлены малообслуживаемые варианты. И в чем-то это вполне резонно. Ремонт аккумулятора должен проводить только знающий человек, желательно профессионал, а не дядя Вася из соседнего гаража, да и к тому же, если аккумулятор посажен и барахлит, то его лучше поменять на новый. Так будет и безопасней, да и дешевле в итоге выйдет.
Необслуживаемых аккумуляторов на рынке крайне мало и для наших широт они не подходят. Вот для Европы с ее мягким климатом и постоянством нагрузок при эксплуатации можно сделать выбор в пользу такого аккумулятора, только вот выпускаются они не для всех моделей машин, да и стоят прилично.
МАРКИРОВКА НА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ:
1. стартовый ток — указывается как ГОСТ (на отечественных), SАЕ (стандарт США), ЕN (стандарт Единой Европы) и DIN (стандарт Германии), ток холодной прокрутки (ICC, CCA), ток стартерного заряда (IP);
2. номинальная емкость — выглядит как 55 Ah, измеряется в ампер-часах;
3. номинальное напряжение – выглядит как 12 V, измеряется в вольтах;
4. дата изготовления – особенно актуальна для залитых аккумуляторов;
5. страна-изготовитель, завод-производитель, адрес предприятия.
ДОЛОЙ ПОДДЕЛКИ!!!
Как и с любой другой продукцией, с аккумуляторами дело обстоит следующим образом – риск наткнуться на подделку очень велик. Чтобы не погореть на покупке, нужно осмотреть аккумуляторную батарею и выяснить:
• насколько качественный у нее корпус, пробки, и выяснить — гладкие ли выводные клеммы, а также определить, если ли на них специальные защитные колпачки (производители подделок подобными мелочами не заморачиваются);
• имеется ли маркировка о стране-производителе, заводе-изготовителе, с указанием адреса;
• указана ли на корпусе дата изготовления устройства;
• есть ли в комплекте с батареей специальный техпаспорт.
А вот наличие инструкции – это не показатель, так как на Западе аккумуляторы редко продаются в обычных магазинах — их установкой обычно занимаются в сервисных центрах.
Итак, вот они те 7 основных шагов до покупки аккумулятора, которые помогут сделать верный выбор:
1. Не торопясь изучаем рынок сбыта аккумуляторов, присутствующий в вашем регионе;
2. Перед покупкой аккумулятора учитываем основные характеристики электрооборудования вашей машины (тип и объем двигателя, наличие кондиционера и т.д.);
3. Изучаем спецификацию аккумуляторной батареи, предназначенной непосредственно для вашей марки автомобиля (найти ее можно в технической документации на машину);
4. Выбираем величину емкости устройства (она не должна быть меньше, чем в старой батарее, но и не должна быть больше, чем на 5 процентов);
5. Определяемся с тем, сколько денег вы готовы потратить на приобретение батареи – отсюда выбираем класс устройства (стандарт, премиум и т.д.);
6. Выясняем – не подделка ли аккумулятор, смотрим корпус, маркировку, а также проверяем наличие единого канала полостей для отвода газов (предотвращает взрыв устройства во время работы);
7. Изучаем технический паспорт выбранной модели аккумулятора, сравниваем еще раз все показатели и делаем покупку.
Напоследок стоит отметить, что перед тем, как аккумулятор будет установлен на свое место под капотом, необходимо проверить правильность цепи зарядки и уровень напряжения, существующий в бортовой сети вашей машины. Дело в том, что низкий или высокий показатель напряжения негативно влияет на период службы устройства, снижая его в пару раз. Так что проверяйте, устанавливайте, и пусть ваша дорога будет легкой!

И, наконец, четвертой причиной можно назвать качество изготовления амортизаторов и правильность их установки.
К типовым неисправностям амортизаторов и амортизаторных стоек относятся:
— Поломка клапанного механизма амортизатора.
— Высокая степень износа сальников и штоков, а также разрывы защитных пыльников.
— Поломка опорных подшипников или буфера.
Как выбрать качественные амортизаторы
В настоящее время продается огромное количество деталей для автомобилей. Чтобы купить передние амортизаторы в Минске, необходимо тщательно подойти к их выбору. Для этого надо знать, что амортизаторы делятся на масляные, газомасляные и газовые. Заметим, что для наших условий самыми предпочтительными будут газомасляные модели, несмотря на относительно низкую цену масляных. Цена передних амортизаторов колеблется в широких пределах, в зависимости от их модели, конструкции и производителя. Поэтому, прежде чем купить амортизаторы, знайте, если вы ездите немного и аккуратно, то стоит обратить внимание на марки QH, AL-KO, SACHS и KAYABA. Если же вы передвигаетесь ежедневно и с агрессивной манерой вождения, остановите свой выбор на MONROE или BOGE.
Необходимые материалы и инструменты
Для самостоятельной замены передних амортизаторов вам понадобятся:
— Пара домкратов, страховочные и противооткатные упоры.
— Набор гаечных ключей, включая баллонный.
— Отвертка.
— Устройство для сжатия пружин.
— Жидкость WD-40.
Отметим, что инструмент должен быть качественным и прочным, а работы лучше проводить на смотровой яме.
Технология замены передних амортизаторов
При необходимости, менять передние амортизаторы следует попарно, следуя пошаговой инструкции:
Снимаем колеса.
2. Отсоединяем тормозные шланги и разъемы датчиков ABS.
— В подкапотном пространстве необходимо снять заглушку упорного подшипника и демонтировать крепления стоек.
— Демонтируем нижние крепления.
— При необходимости снимаем и вывешиваем суппорт.
— Вынимаем амортизатор в сборе с пружиной из колесной ниши.
— Сжимаем пружины с помощью специальных стяжек для сжатия. Предварительно ослабляем контргайку амортизатора.
— Снимаем пружины.
— Установку амортизаторов производим в обратном порядке.
Для правильного проведения работ необходимо следовать простым правилам: снятые элементы лучше складывать в порядке их снятия; все резьбовые соединения лучше заблаговременно обработать жидкостью WD-40; перед установкой новых амортизаторов следует их прокачать.
И последний совет: помните о технике безопасности.

ики авто. Литые диски, со всяко возможным дизайном, автоматически повышают «статус» вашей ласточки в глазах знатоков да и просто дилетантов. Но сами понимаете, цена у них на порядок выше, нежели у штампованных.
И самые крутые и дорогие — это кованые диски. Из-за своей дороговизны они не особо востребованы, но по всем характеристикам имеют самые лучшие показатели. Вот основные параметры, с которым придется разобраться при выборе колесных дисков, смотри рисунок 1:
Рисунок 1
R – это обозначение монтажного диаметра в дюймах (например R16);
PCD— обозначение количества отверстий для крепежа диска и диаметр между центрами, мм (например 5*112, где 5 — количество отверстий, 112 — диаметр между центрами);
ET — обозначает величину вылета (выноса) диска, мм;
d — обозначает диаметр ступичного отверстия диска (вынос), мм.
B — обозначает ширину обода диска, дюймы;
Как узнать какого диаметра нужен диск?
Идем к машине, внимательно смотрим на резину, ищем такую надпись: 185/65 R15.
R14, 15, 16, 17, 18, 19 и т. д. – это и есть диаметр ваших колес в дюймах.
Определим B (ширину обода диска). Важно знать, что ширина обода диска должна быть меньше ширины шины на 25—30%. По средствами простых арифметических действий определим ширину:
185/ 25,4 =7,28; 7,28-(25%)=5,43 и полученное число округляем до ближайшего значения из стандартного ряда, например 6 дюймов.
Теперь определим количество отверстий для крепление диска и PCD (диаметр между центрами). Автолюбители, помните, если у вас на колесе 10 болтов — это не значит, что их реально 10! Скорее всего 4—5. Нужно открутить обманки или снять колпаки и посчитать. Определить PCD (диаметр между центрами) самостоятельно будет сложнее. Вам нужно вооружиться: штангенциркулем, линейкой, рулеткой (можно и другими средствами измерений), поточнее прицелиться и измерить с точностью до миллиметра размер от центра одного болта до центра противоположного.
ET (величина вылета), данную величину нужно смотреть по каталогу, в зависимости от марки вашей машины. Хочется обратить внимание на величину ET (вылет диска). Вылет должен строго соответствовать требованиям производителя и никакое отклонение ни в какую сторону не может быть допустимым. Изменение вылета диска на незначительную величину, всего на пару миллиметров, скажется на сроке службы подвески, но это при самой благоприятной ситуации. Могут случится вещи намного хуже. Вывод: очень тщательно подходите к подбору дисков и не соглашайтесь ни на какие компромиссы.
d (диаметр ступичного диска DIA) — это диаметр ступицы с зазором, его тоже можно измерить самостоятельно, при помощи линейки или штангенциркуля. Еще обратим внимание на то, что некоторые диаметры центрового отверстия достигаются с помощью специальных пластиковых, либо металлических колец, внутренний диаметр которых соответствуют диаметру ступицы автомобиля.

яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.
3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или… Да мало ли их там!
4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его нахрен, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).
5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт… Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир.
6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой.
7. Ближайший автомагазин будет закрыт.
8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.
9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся.
10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то упустили. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.
11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.
12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля.
13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.
14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.
15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено.
16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.
17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что… см. п. 7.
18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже.
19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета…
20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, — то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно.
21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал…». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта…
22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно…
23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь – это неотъемлемая часть технологического процесса.
24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить:
а) Текущий рабочий цилиндр.
б) Критический износ барабана или диска.
в) Люфт в ступичном подшипнике.
г) Люфт в рулевой тяге.
д) Течь сальника полуоси.
е) Повреждение пыльника привода.
ж) Растянутый трос ручника.
з) …да мало ли еще что…
Поэтому:
25. Любой ремонт всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы рассчитывали…

муфту, главную передачу и дифференциал задней оси.
Дифференциал передней оси обеспечивает передачу крутящего момента от коробки передач к передним ведущим колесам. Корпус дифференциала передней оси соединен с раздаточной коробкой полым валом.
Раздаточная коробка представляет собой коническую передачу, с помощью которой крутящий момент передается под углом 90 град. Карданная передача привода задней оси соединяет раздаточную коробку и фрикционную муфту.
Карданная передача состоит из двух валов, соединенных шарниром равных угловых скоростей. К раздаточной коробке и фрикционной муфте валы присоединяются с помощью упругих муфт. Задний карданный вал имеет промежуточную опору.
В системе полного привода 4Motion применяется многодисковая фрикционная муфта Haldex. Муфта обеспечивает управляемую передачу крутящего момента (величина передаваемого крутящего момента определяется степенью замыкания муфты) от передней к задней оси автомобиля. Муфта Haldex встроена в картер дифференциала задней оси.
В настоящее время в системе полного привода 4Motion используется муфта Haldex четвертого поколения (автомобили Volkswagen Tiguan), которая имеет более простую конструкцию в сравнении с предшественниками. До этого устанавливались муфты первого и второго поколений (автомобили Volkswagen Golf IV, V – опционально, Volkswagen Transporter).
Конструктивно муфта Haldex включает пакет фрикционных дисков, насос, аккумулятор давления и систему управления.
Пакет фрикционных дисков представляет собой набор из фрикционных и стальных дисков. Фрикционные диски имеют внутреннее зацепление со ступицей. Стальные диски имеют внешнее зацепление с барабаном. Количество дисков определяет величину передаваемого крутящего момента (больше дисков – больше момент). Диски сжимаются поршнями.
Муфта Haldex имеет электронное управление, включающее входные датчики, блок управления и исполнительные устройства. Входным датчиком системы управления является датчик температуры масла.
Блок управления преобразует входящую информацию в управляющие воздействия на исполнительное устройство. Помимо датчика температуры масла электронный блок управления использует информацию от блока управления двигателем, блока управления системы ABS, получаемую по CAN-шине.
Исполнительным устройством системы управления является клапан управления, регулирующий давление сжатия фрикционных дисков от 0 до 100% максимальной величины. Величина давления определяется положением клапана.
Насос и аккумулятор давления обеспечивают поддержание давления масла в системе на уровне 3 МПа.
Принцип работы системы
Работа системы 4Motion определяется алгоритмом работы муфты Haldex, в котором можно выделить следующие характерные режимы:
• начало движения;
• начало движения с пробуксовкой;
• движение с постоянной скоростью;
• движение с пробуксовкой;
• торможение.
При трогании с места и разгоне автомобиля клапан управления закрыт, диски муфты максимально сжаты. На задние колеса передается максимальный крутящий момент.
Если движение начинается с пробуксовкой обоих передних колес, клапан управления закрывается, фрикционные диски муфты сжимаются. Крутящий момент полностью передается на заднюю ось. При пробуксовке одного из передних колес в работу системы вначале включается электронная блокировка дифференциала.
При движении с постоянной скоростью клапан открывается, а диски сжимаются в зависимости от условий движения. На заднюю ось крутящий момент передается в определенных (незначительных) пределах.
Пробуксовка в движении автомобиля определяется на основании сигналов от блока управления системы ABS. При этом клапан открывается в зависимости от условий движения (какая ось и какие колеса буксуют).
При торможении клапан управления открыт, фрикционные диски муфты полностью разжаты. Крутящий момент на заднюю ось не передается.